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泰米尔纳德州压倒了我。 钦奈英殖民地时期留下的铁路大楼本图都是青泥踏出钦奈马德拉斯国际机场前拍摄的，我对这片土地的印象完全来自复印件:这是印度德拉维达文化的中心，对抗北方雅利安文化输了几千年 这里崛起了几个君临南印的大王朝，成为印度向东南亚各国传达文化的源泉 我期待着看到满是遗迹的土地，所以我想我会看到巨大的博物馆，告诉你在人们生活中，吹奏游客女性罗多舞和南印竹笛。 但是，在闷热的南印10月的傍晚，我离开机场的时候，我只是看到金奈笼罩在灰尘中。 司机们争先恐后地按着喇叭过拥挤的街道，高楼像拥挤的公共汽车人群一样，委屈地依偎着。 从杂乱的街角，五颜六色的神殿蘑菇层出不穷 高架桥，灰色水泥房子里镶嵌着原住民用姓隔离的茅草村 我看到的是最典型的印度现代化的面貌。 是热气腾腾的混沌。 这里是我要来的地方吗？ 那个在哪里旧？ 波陀耶王朝和注轲王朝的光辉？ 桑迦姆诗的馀韵是什么？ 有个强盗，在某个轮回里，湿婆神从雪山下来，一直向南走，来娶这块土地上最古老的女神，他到底去哪儿了？ 金奈的博物馆可能有答案 这里收藏了很多微王朝时代雕像的杰作 历史上的注轳是尚武的王朝，其象军曾经击中过恒河。 海上势力从斯里兰卡延伸到马来西亚。 这种勇武王朝的青铜艺术品充满了高雅的气质，男女之神和少年服装圣人都有俊秀的古典面孔，轻浮的嘴唇露出安静神秘自信的笑容，浑圆的肢体显得美丽而可怜 这些青铜像曾经放在某座神殿最深的胎室里，放在祭坛上，被金钱和赞歌包围，每年只有节日的时候才从胎室里运出来，让信徒们看到真相 但是，即使在那个时候，他们也被五彩缤纷的丝绸复盖，被厚厚的花环复盖，用与雾重叠的颜色遮住了美丽的笑容和柔软的肢体。 但是，在那个现代化的、开放冷气的、有美丽照明的陈列室里，隔着玻璃，我无法想象这些。 即使我这么爱那些美丽和优雅。 1300年前，帕拉瓦王朝的君主在马哈拉诺姆( mahabalipuram )的海岸上建造了祭奠湿婆神的神殿，晚上回来的水手在黑暗中看到了像小熊星座一样落在海平线上的神殿的灯光，得知自己平安到家了。 那一年的风景现在已经没有了 我们到达马哈雷普姆的那天是甘地的生日，海滩上挤满了从金奈和周边城镇来度假的人。 临时游乐园设置了旋转木马、秋千和拍照的电影明星纸板的图像。 隔着防波堤和塑料袋复盖的栅栏，古老的海岸神殿出现在岩石之间，静静地站在这热闹而困惑的南印图景中 海岸神殿已经脸色模糊 海风侵蚀耸立在轮胎室上方的金字塔状高塔 所有的细节和装饰都消失了，很难分辨隐藏在壁龛里的众神的脸上带着怎样的笑容 游客停下来认真地看着神殿，他们围着它匆匆穿过走廊之间，就像忙于完成仪式一样，神殿本身就像一群吵闹的孩子爬在膝盖上的年迈祖父一样无力。 连当地人都把这个地方看作旅行目的地的时候，那就失去了魔力 这里的诸神和国王们离开了，被海潮和成群的游客赶走了，没有灵魂雕刻，无论有多么好的石头，有没有世界遗产的标志。 灰色的大海很美，神殿和雕刻也很美 但是我还是很沮丧。 镇上长相相似，吵闹，在毒辣的日子头下像沸水一样滚动——但南印最古老的舞厅位于这里。 城镇是围绕面积广阔的神殿建造的，挤满五金店和杂货店的街道有湿婆宇宙之舞的相关名称，各条街至少有一千年左右 我们在大塔下无聊地等着神殿四点开门。 那时，剃了头，肩膀挂着圣线，穿着“小牛”的祭司出来，坐在停在一边的电瓶车上，精神饱满地起飞了。 我们眼睁睁地看着他的背消失在热闹的市中心，神殿打开了，我们和在门外等待的普通人一起涌进来 圣殿的深空间圣殿内部广阔黑暗安静 比起北印的像宇宙模型一样的神殿，像迷宫一样多而杂乱，光线从走廊的大天花板进入，让人喘不过气来 空气中有一种无法形容的不可思议的气味，几千年来像婆罗洲的诵经声油脂一样渗透了这里的所有尘埃 黑神躲在那黑暗的走廊角落里，在视线无法到达的墙板上，他们跳舞的身影像静止的火焰一样停在那里。 人们放低声音，在神龛前点燃小蜡烛，向坐在一边桌子前的祭司询问宗教的事情 在圣殿里的“国王之厅”，一个穿着衬衫和牛仔裤的男人跪着面对林迦牟尼排列的走廊，进入冥王星，超然物外 在每天六次火焰节开始的时候，我们混杂在人群中走向平日不开放的内院 5、6个祭司在金天花板的胎室里忙碌，给排队的人每人提供食物。 这个仪式持续了1000年，几乎没有变化 我站在那里，看着团团转的香烟，突然头发直立了 我意识到自己进入了真正活着的神殿。 这和我至今为止看到的所有宏伟的遗迹和遗迹都不一样 我不再是参观者，只是入侵者 在这里，在金奈博物馆和马哈雷普姆感受到的丧失突然变得滑稽了 祭坛在那里 即使祭司们从轿车变成了塑料瓶，走廊上也安装了电灯，但本身没有动摇过 昆巴科南( kumbakonam )镇外有airatesvara神殿，是詹王朝的建筑杰作，有值得称赞的颜色美丽的泽塔罗，美丽的坦克底座，雕刻。 这里干净，人少，被精心照耀，还有小博物馆，在这里可以了解缰绳早上的建筑史 但是，真正令人难忘的是镇上多么热闹和令人愉快的寺院。 在祭祀毗湿奴的sarangapani神庙里，我们被皱眉的祭司赶出去了。 因为非印度人不能进入中庭。 但是，在祭奠湿婆的kumbeshwara神庙里，我们又走进了中庭，成为热情的祭司。 为了知道以前我们被赶出去过一次，他笑着打了招呼。 “你可以进入这里。 没关系。 ”。 昆巴柯南airatesvara神殿的祭司举行杜尔加的例行祭祀仪式。 在不见天日的走廊旁供奉着林迦勒，扎着头发，上半身赤裸的苦行僧们点亮灯火，唱着赞歌 一群少女头上戴着素馨花，手里拿着牛粪灰等着捐给祭司，我在她们身后看到黑暗的胎室深处被蜡烛照亮的林加。 那一刻，我突然着迷了。我也想唱赞歌，向神坛致敬 我不是突然产生了宗教热情，也不是被所谓的灵性醍醐灌顶，我只是突然理解了祭坛前人们所有虔诚的心是从哪里来的。 这是从维持良好的遗迹公园中决不会产生的体验 这不是说神殿本身有多崇高，而是说它已经被成年累月的祭祀蒙上了油，而是殿堂里堆满了纸的捆扎和布告栏(参加祭祀免费，驱魔病等项目都明确了实际价格。 但是，几千年前支配这里的东西现在还静静地活着，还很有生命力，像墨水一样渗透到每个人的生活中，每天更新自己——意识到这一点，谁没有失去灵魂？ 在注轳王朝曾经的国都丹吉尔，一代雄主罗彩票一世建造的奇迹brihadiswara神殿依然在那里，像锚一样闪耀着这里的所有历史。 高61米的神殿大塔本身是印度长期以来最高的建筑物，沐浴在金黄色的阳光中时，带有非常威严和堂堂的幻想色彩。 如果史诗与之相符，诗中一定有罗签本人的宏伟冒险，必须有围着成千上万座大塔跳舞的舞女，还有去中国时撒给宋皇帝丹陛下的珍珠。 蓝天下坦焦尔大塔的黄昏是大塔最热闹的时候，墙外的椰林在夜风中摇曳，人们在广场难迪的石像前散步，在无数林加林立的走廊旁闲聊。 背上的老人慢慢地爬上古妻子罗慕伦的楼梯，歌声从神殿深处传来 夜色慢慢落下，被灯光照亮的大塔塔体变得像金字塔一样神秘 高头发的苦修者跪坐在亮着灯的神殿内部，闭上眼睛沉思着。 在他身边和他共用座位的年轻人低头玩手机 人们来看这位“仙人”，过了一会儿，他们也在他身边一个个盘腿坐，自然就像千年来在各村头的榕树下一样 这是一幅梦幻的景象，罗签本人在这里也看起来不太离谱 马杜莱是我们向南旅行的结束 在希腊文明的鼎盛时代，这个南印历史最悠久的城市已经和西方进行了贸易交易，但人们还没有想到它是古老的:根据传说，我们访问的这个城市是曾经存在过的第三个马杜拉。 以前印度最南端有两座马杜赖城堡，和泰米尔版的亚特兰蒂斯kumari kandam大陆一起沉入海里 马杜赖的中心很大，是一座有四个巨大塔门的米纳库什神庙，高耸着，俯瞰着城区的大部分建筑物 供奉在神殿里的绿色皮肤米纳克什是鱼眼女神，几年前作为马杜拉国王的女儿出生 她勇敢地战胜了世界上所有的男性，率领军队征服了大地和众神的天堂，直到湿女人阻止她，米娜库什对战场上湿女人一见钟情。 为了安抚这个女勇士的愤怒，湿婆神答应和她结婚，他们结婚后作为国王和女王长期统治这个王国，每年春天，这个城市都会举行盛大的节日来庆祝他们的结合。 长期以来，这个神话一直被认为是比喻，象征泰米尔本土凶猛和热情的德拉维达文化终于自古流传到北方婆罗洲门，被驯化和同化了 但是，这座神殿首先献给女神本人，每天的祭祀也首先献给女神吃，淋湿的女性只能在侧席等待 在北方，湿女人是傲慢系统的破坏者，但他来这里的时候，成为丰产女神安分守己的女婿，很难说谁被驯化了 日夜神殿同样热闹，游客、信徒、祭司们访问了神殿各处，商店、花市、博物馆在描绘着巨大彩色rangoli图案的天花板下行走 地板上也有同样的图案，早上被年老的女性用粉重新画了好几次，晚上到了神舆就停在这里举行仪式，白胡子祭司祈祷，献上熏香，迎接女神进入中庭。 神殿下的苦行者神殿的一边是金百合池，这里曾经是古老的圣卡农文学圣地，古代诗人们聚集在这里进行诗歌比赛，把诗作扔进池塘里。 只有真正的佳作浮在水上对诗人来说是最好的表扬 他们的诗中直接而强烈地充满了荒诞和近乎粗野的感情，爱与杀戮有着同样的词根 人们现在没有向池塘里扔诗，这样的馀韵留在泰米尔语的电影里。 在歌声和舞蹈中，爱和死亡发生在同一天，人们笑着流泪。 看，没必要回顾过去。 在这里，过去好像每天都在再现，换个脸，穿不同的衣服。 你不需要在这里回顾历史。 如果有东西一直持续着，重复着，那就比不上历史了吧。 这里的旧二字并不意味着“很久以前发生过”。 这里的旧二字意味着很久以前发生的事情依然发生着。 (本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息请下载《澎湃信息》app )
